Перец Выращивание рассады Семена перцев на рассаду высеваем во 11—111 декаде февраля. Стараемся, чтобы намеченный день посева пришелся на наиболее благоприятный период астрологического календаря — растущая" Луна в плодородном знаке (Телец, Козерог, Рыбы, Скорпион, Рак). За 10—12 дней до посева: • готовим почвосмесь (если не сделали это осенью), состоящую из луговой земли, взятой из "кротовин", н перегноя (1:1). На ведро этой смеси обязательно добавляем 0,5 л древесной золы и 1 кг речного песка (если есть возможность); • семена дезинфицируем в 1%—ном растворе марганцово—кислого калия 20—25 мин, после этого хорошо их промываем проточной водой; • замачиваем семена в стимуляторе роста (эмистим С, ивин или др.) и проращиваем их возле батареи центрального отопления при температуре 25 - 28 °С. Примерный срок набухания семян (единичное наклевывание) — 3—7 суток; • наклюнувшиеся семена помещаем в холодильник и закаляем при температуре воздуха О—3 °С. держим их там до посева (примерно 3—7 дней), периодически помешивая. После такой предпосевной подготовки семян всходы появляются на 2— 7 дней раньше, чем из высеянных сухих семян. Из закаленных семян всходы получаются дружными, а растения — сильными, урожайность их повышается не 20- 30%. С помощью закаливания семян нам удалось решить одну из своих важных проблем: получить всходы во всех ящиках одновременно. (Это очень сложно, ведь в каждый ящик мы высеваем не менее 10 сортов перцев) Примерно через 3 суток семена большинства сортов прорастают (проращивание заканчиваем, когда наклюнется 1—5% семян), н мы помешаем их в холодильник. Остальные семена закладываем туда по мере их наклевывания в течение последующих 1—4 суток. Таким образом мы как бы подводим семена всех сортов к одной "стартовой черте". В день посева 1. Почвосмесь, которой заполнены ящики, поливает? крутым кипятком (лучше это делать за 1—2 дня до посева, чтобы она подсохла). 2. Семена высеваем в размеченные с помощью линейки, а затем политые бороздки на глубину 1—1,5 см. Расстояние между рядами — 5 см, между семенами в ряду 1—5 см (в зависимости от наличия семян). Затем присыпаем бороздки почвосмесью и слегка поливаем теплый слабым раствором марганцовки. 3. Накрываем ящики полиэтиленовой пленкой и устанавливаем возле батарей центрального отопления (температуре 25—28 °С). Через 3—7 дней после посева, когда начинают появляться всходы, перемещаем ящики на подоконники, снимаем с них полиэтиленовые пленки и открываем форточки на 5—7 дней. Чтобы рассада не вытягивалась, температура воздуха днем должна быть 14—16 °С, ночью 11— 13 °С. После этого форточки закрываем. Дней через 10—15 после посева делаем первое прореживание растений: слабые удаляем, а самые крепкие оставляем. Через 20- 25 дней после посева растения в фазе 1—2—х настоящих листьев окончательно прореживаем, оставляя в ряду расстояние между ними не менее 4-5см. В этот период самое важное — организовать бесперебойное водоснабжение. Поэтому- как только подсохнет верхний слой почвы, поливаем растения под корень, сначала редко (при мерно 1 раз в неделю), затем чаще (через 3—4 дня) Но заливать перец водой, переувлажняя почву, нельзя. По нашим наблюдениям, лучшим качеством отличается рассада перцев, выращенная на умерено—влажном грунте, нежели на влажном. Почему так бывает? Наш опыт свидетельствует, что при выращивания перца самый трудный и мучительный период — от посева до появления всходов. Тот кто высеял не свои семена, а приобретенные у коллекционеров либо на рынке, не увидев всходы через неделю две, готов жаловаться в редакцию, заявлять в милицию, кричать: "Караул! Ограбили, подсунули плохие семена". На самом деле семена — не больше 20% неудач, а остальные 80% — в технологии выращивания. Ведь даже высеянные в один н тот же день, в одни н тот же ящик, семена одного и того же сорта перца не гарантируют 100%-ную всхожесть. Есть много факторов, отрицательно влияющих на общий результат. Поэтому гораздо надежнее высевать на рассаду пророщенные семена: получаете возможность сразу определить качество семян и помогаете всходам быстрее увидеть свет. Исходя из своего опыта можем указать наиболее вероятные при чины низкой всхожести или же "не— всхожести" семян перца: 1. Высокая температура воздуха (посевные ящики стоят рядом с горя чей батареей центрального отопления). Если семена заделаны неглубоко (меньше 1 см) и полив недостаточный - семена лежат в грунте сухими, и естественно, не всходят. 2. Низкая температура воздуха в помещении (ниже 20°С, тогда как оптимальная 25—28°С) Это усугубляется поливом, после которого температура грунта еще больше понижается, поскольку вода испаряется. 3. Грунт некачественный, плохого состава ('с улицы'), быстро слеживается, плотный. При сильном поливе он еще больше уплотняется. Из—за низкой аэрации семена не могут прорасти. Кстати, о грунте. В последнее время огородники, с которыми мы общаемся, все чаще сетуют на то, что всходы выбросив семядоли, прекращают рост и погибают. А причина, как правило, в том. что в грунте, купленном на рынке, содержится много торфа (вместо перегноя), он очень кислый. Семена в таком грунте прорасти могут, а вот сеянцы расти и нормально развиваться не могут. И еще о биче рассады — черной ножке. Многие огородники сталкивались с этой бедой; чуть подросшие сеянцы начинают падать, как подкошенные Чтобы предотвратить болезнь, нужно, прежде всего, использовать качественный незаряженный грунт, не допускать его переувлажнения, соблюдать температурный режим, не загущать посевы, то есть сеять рядами, а не вразброс по всей площади. Высадка рассады в открытый грунт В конце апреля, дождавшись, когда зацветет абрикос, пикируем подросшую рассаду в необогреваемую теплицу, которая к этому времени уже накрыта полиэтиленовой пленкой. Высаживаем растения через 20—30 см в ряду и 30—40 см между рядами. За 3—4 недели рассада в теплице акклиматизируется, крепнет, закаляется, подрастает, а потом, пересаженная в открытый грунт с хорошим прикорневым комом земли, быстро и безболезненно приживается. Растения начинают раньше плодоносить н дают больший урожай. На постоянное место в огород высаживаем рассаду обычно после 20 мая, естественно, с учетом погодных условий. Знаем, что при низкой температуре воздуха рост перца практически прекращается, растения "сидят" в почве 6eз движения и ждут теплых дней. Мы убедились, что в конечном итоге это приводит к снижению урожая. Высаживаем рассаду в подготовленные лунки, предварительно положив в них 1—2 кг перегноя и горсть золы. Лунки хорошо поливаем (не менее 1 л волы), затем еше раз поливаем (примерно 0,5 л воды), сделав перед этим вокруг растения земляной валик, и мульчируем сухой землей. Глубина посадки определяет дальнейший рост растений. Стебель растения не заглубляем в землю более чем на 2—3 см. В отличие от томатов, у перца при глубокой посадке на стебле не образуются дополнительные корни, и растения угнетаются. Рассаду на огороде мы высаживаем через 40 см в ряду (чтобы растения по мере роста лишь касались друг друга, но их ветки не переплетались), и через 60 см — между рядами. Высокорослые сорта сажаем по схеме 50x80 см. Кусты, выросшие из густо высаженной рассады, вытянутые, слабые, менее урожайные и больше поражаются болезнями. Уход за растениями Через 2—3 дня после высадки в от крытый грунт еше раз поливаем рассаду. А дней через 10—14 проводим первую корневую подкормку навозной жижей (1:10) или куриным пометом (1:1 5). Эта подкормка архиважная, она дает сильный толчок к росту растений. После нее делаем первое легкое рыхление почвы. В начале массового цветения перцев обязательно удаляем первый ("королевский") цветок или завязь, образовавшуюся в первой раз вилке молодого стебля. Это очень важный прием, так как растение теряет много энергии на "вскармливание" этого плода, задерживается в росте и развитии. И сразу же после этого проводим окучивание растения вдоль ряда невысоким валом. Перец —это удивительно благодарное и отзывчивой растение: накормишь его, напоишь, а если еще скажешь ласковое слово и погладишь, то бишь разрыхлить землю вокруг него, то он растет как на дрожжах. Корневая система у перца располагается неглубоко, к тому же он — известный водохлеб, поэтому чем больше польёшь и разрыхлишь почву, тем больше плодов получишь. Стебли у перца, как правило, ломкие, и мы на своем участке в период, когда сформировалась основная масса плодов, обязательно подвязываем кусты к жердям (как низкорослые томаты к кольям). Тогда грядки выглядят более эстетично, растения равномерно освещаются солнцем, хорошо проветриваются. Д если кусты не подвязывать, то грядки в период плодоношения перцев станут похожими на "поле Куликово". Под тяжестью плодов кусты валятся на землю, ломаются, плоды разлетаются в разные стороны... У нас все—таки не юг, поэтому в конце августа — начале сентября частенько приходится применять прием, способствующий ускоренному созреванию плодов. Не ленимся удалять все листья до первой развилки стебля, все пасынки, на которых не сформировались плоды, в также «ветки и маленькие плоды, оставляя лишь те, которые достигли характерных для этого сорта размеров. Автор: Владимир СЫРАЙ, Украина
